Le Musée du Parfum Fragonard au 9 rue Scribe a ouvert ses portes en 1983 à l'intérieur d'un hôtel particulier de l'époque Napoléon III, dont le grand escalier et les salons Belle Époque avaient autrefois servi de résidence privée à des couturiers parisiens. La maison Fragonard elle-même date de 1926, lorsque Eugène Fuchs a établi la parfumerie à Grasse et l'a nommée d'après le peintre rococo Jean-Honoré Fragonard, dont les toiles célébraient la décadence sensorielle de l'aristocratie française du XVIIIe siècle. La collection du musée s'étend des alambics en cuivre du XVIIe siècle aux pomandres en porcelaine, en passant par des flacons en verre gravé qui contenaient autrefois de l'eau de toilette pour la cour de Marie-Antoinette à Versailles. Les expériences de cours privé de création de parfum à Paris s'inspirent de trois siècles de tradition olfactive française, offrant aux participants l'accès au même orgue — la console à étages de flacons d'essences — que les nez professionnels utilisent pour composer des parfums commerciaux. L'atelier de Fragonard utilise une palette simplifiée de notes de fond, de cœur et de tête provenant de Grasse, la capitale du parfum nichée dans les Alpes-Maritimes où le jasmin, la rose de mai et la tubéreuse sont cultivés depuis la Renaissance. Molinard, fondée en 1849 et toujours détenue par la famille, exploite un atelier parallèle près de l'Opéra Garnier, ses salles d'atelier bordées de flacons coiffés de laiton contenant des absolues et des huiles essentielles extraites par enfleurage et distillation à la vapeur. Chaque visite de cours privé de création de parfum à Paris commence par une introduction à la pyramide olfactive — la structure architecturale qui régit la manière dont une fragrance évolue sur la peau sur six à huit heures. Les participants apprennent à distinguer les accords boisés des chyprés verts, les floraux aldéhydés des ambrés orientaux, et la vanille gourmande des agrumes frais. Les matières premières elles-mêmes — otto de rose bulgare, vétiver haïtien, patchouli indonésien, bergamote italienne — arrivent à Paris sous forme d'essences concentrées, certaines coûtant plus cher par gramme que l'or. Une seule goutte d'absolue de jasmin représente la distillation de plusieurs centaines de fleurs cueillies à la main. La visite du musée précédant la plupart des ateliers révèle l'histoire industrielle derrière l'art : des cadres d'enfleurage du XIXe siècle enduits de graisse de porc pour piéger les volatils des fleurs, des alambics à vapeur importés des fonderies de Grasse et des chromolithographies publicitaires des années 1920, époque où les parfumeurs commercialisaient leurs produits comme des souvenirs en bouteille de la Côte d'Azur. Les visites guidées, offertes gratuitement avec l'entrée au musée, retracent l'évolution des corporations d'apothicaires aux maisons de parfumerie modernes et expliquent pourquoi Paris a détrôné Venise et Florence en tant que capitale européenne du parfum sous le règne de Louis XIV, qui exigeait qu'un nouveau parfum soit présenté à la cour chaque semaine.